Учимся ТИГоварению: постоянка и переменка

[Komrad]

Чугун иногда варю. В основном трещины на выпускных коллекторах , иногда размороженные блоки. Не помню где читал, но опробовал и вроде нормально получается. Полуавтомат МАГ, СВ08 с добавлением в ванну медной проволоки. То есть очищенная проволока подается как присадок. Очевидных трещин нет, герметичность есть. ПАНЧ не брал никогда, ЦЧ-4 уступает полуавтоматической сварке, на мой взгляд.
Еще пару слов насчет цен и конкуренции. Приходят два подростка, приносят диск от Китайского моцика и говорят: завари только с одной стороны, а то с двух сторон дорого. Оказывается, некоторые считают трещину по диску, скажем по доллару за см трещины, только с обеих сторон. Слов нет, и совести у кое-кого.

[Evgeniy-free]

с добавлением в ванну медной проволоки

Есть такое видео на ютубе, там берут стальную проволоку (омеднённую типа св08) и медный пруток для тига, скручивают их вместе и варят тигом. Помню варили большие тиски на работе, так их там разогревали резаком и варили обычным электродом типа МР-3 с добавлением медного провода, причём меди добавляли раза в три больше чем металла с электрода. В общем такая сварка получилась очень качественной, и за лет пять жёсткого использования тисов ни чего не лопнуло. По поводу электродов ЦЧ, очень не рекомендую т.к от них много пор и без проковки шва герметичности не достичь. Я использую есабоские типа ОК по чугуну, марку не помну, но стоят они дорого около 2,5 т.р за килограмм против ЦЧ 1,8 т.р... Хорошо что поштучно продают, за ок диаметром 3,2 просят 120р за шт.

завари только с одной стороны

Вот честно скажу, никогда по сантиметрам швов не считал, а рассчитывал стоимость от затрат времени плюс расходники! Мне чаще приходится варить на выезде, скажем отвалился глушак, его в автосервисе сняли я приехал и заварил. Почему именно так, потому что в наших автосервисах варят жестянщики, а варить они не умеют, и ценник у них такой же как у меня с выездом, а иногда и больше. Не в обиду тебе Комрад, просто жестянщики разные бывают!

[Komrad]

Почему именно так, потому что в наших автосервисах варят жестянщики, а варить они не умеют, и ценник у них такой же как у меня с выездом, а иногда и больше. Не в обиду тебе Комрад, просто жестянщики разные бывают!

Да какие обиды. Я вчера о себе таких слов наслушался...и то не обижаюсь.
Мерять швы по алюму в сантиметрах для оценки общепринятая практика. Многие еще берут в расчет толщину свариваемого материала по принципу: до 3 мм толщины 3 попугая, ближе к 10 мм 10 попугаев и т.д Оно как бы и правильно, толще металл, больше работы, больше расходных материалов, энергии той-же, времени. Вот такой дифференцированый подход мне по душе. Такое ценообразование справедливо и более менее обосновано. В свою очередь хочу заметить, что рулеткой для оценки работы пользуюсь крайне редко, за детские велики, коляски и прочие аксесуары денег не беру.

Мне чаще приходится варить на выезде, скажем отвалился глушак, его в автосервисе сняли я приехал и заварил.

Слушай, а на снятом глушаке, если к примеру труба лопнула, с углами как, не пролетаешь? По кузову потом не долбит?
Сам глушаки редко делаю, разве что знакомым или себе. И на выезде не работаю. У меня на неделю-две вперед очередь,
в основном на жестянку.
Да, по инфе о ЦЧ спасибо.

[Evgeniy-free]

с углами как...

Как правило если отвалился полностью, обычно от банки глушака или от резонатора т.е с корнем, выставляю по изломам и привариваю. Бывает отламывается и внутренняя труба самой банки, тогда прихватываю всё по изломам, потом делаю вырезы в верхней трубе и заваривая внутреннюю к банке одновременно привариваю основную. Как правило уходит незначительно, зато не нужно делать примерки! Вот если нужно полностью поменять сгнившую трубу оставив глушак и резонатор, тогда делаю по старой трубе на прихватках, далее всё по месту подгонять и прихватывать к банкам, затем снять и проварить. Недавно был цивик, кто-то ему в зад въехал... на поворотах трубу не смяло, а углы этих поворотов изменило цепляя за всё что можно. Так там почти без сварки обошлось, всё отлично правится с помощью лома или трубы! Такое правда не везде пролазит, в основном на старых (отожжённых) трубах. Ещё бывает гофру нужно переварить, старая протёрлась например, делаю метки по центрам трубы до и после гофры сантиметров по пять, этакие линии по линейке, далее отрезаем старую и привариваем новую так что бы эти лини совпадали. Уход есть но незначительный. Вроде как все основные проблемы глушаков, по этим методикам работы на полчаса по всему кроме переварки трассы это уже часа на три!

[Customs]

Мужики подскажите что нужно сделать чтобы проволока в рукаве шла плавно без рывков. Подающий крутит равномерно. Такое ощущение, что она в рукаве цепляется потом резко «выстреливает» и снова пауза. Рукав новый MB GRIP 24 KD. Им я еще и 5-ти кг. проволоки не спалил за все время. Есть запасная спираль. Но предыдущая что-то больно быстро вышла со строя.
P.S.
Запустил я таки ТИГ АС. Виновником оказался трансформатор осциллятора. Вернее его большое сечение. Сейчас АС работает нормально с авторскими значениями тока очистки и баланса.

[Petrovich]

... Есть запасная спираль.....

На сколко мне известно, а мне известно в этом мало, для рукава сегодня спираль не используют. Сегодня используют специяльную скользкую трубку. Видел её в магазинах.

[Evgeniy-free]

что нужно сделать чтобы проволока в рукаве шла плавно без рывков

Вариантов несколько:
1. Когда проволоку пропихиваешь в канал откусанную кусачками не откручивая токосъёмник, в нём может появится заусенка к которой проволока будет всё время привариваться! Так бывает с обычной омеднённой проволокой.
2. Возможно сильно зажата бобина с проволокой.
3. В некоторых китайских протяжках бывает на роликах большой паз и проволока между подшипником и роликом не поджимается а тонет в пазу. Либо ролик из сыромятины и быстро образуется износ, который не даёт зажать проволоку!
4. Просто сильней зажать проволоку в подающем.
5. Бывает наоборот сильно зажата проволока, и её складывает гармошкой и пехает в канал рукава. Тоже виноват чаще токосъёмник (заусенка или выработка)! Если это новый токосъёмник выпускаем пол метра проволоки, откручиваем токосъёмник и с продетой проволокой возвратно поступательными движениями разрабатываем его!

Виновником оказался трансформатор осциллятора

А какие проблемы были из-за большого сечения?

[Komrad]

Вариантов несколько:
1. Когда
2
3
4
5

Добавлю 6. Загаженная внутри спиралька.Может маслом и пылью, а если эксплуатируется то и медной чешуей с проволоки. Вынимаем спиральку, аккуратно, чтобы не переломать,заталкиваем в бутылку от растворителя 647,она там должна свернуться петлей. Один конец оставляем на выходе из горла. Наливаем примерно 150 милилитров того же растворителя, закрываем крышкой и взбалтываем. Если растворитель сильно чернеет, меняем и повторяем мойку. В 80-ти процентах случаев с торможением проволоки такая мойка помагает. Только если спираль в пластике, проверить пластик на растворимость.
7. Короткая спиралька.

[Customs]

Спасибо всем за ответы, чутка попозже поэкспериментирую. У некоторых сварщиков видал перед протяжкой на проволоке висит кусок войлока смоченного машинным маслом. Может и в свой сварочник такое сделать. Будет стряхивать пыльцу с проволоки и немного ее смазывать?

Виновником оказался трансформатор осциллятора

А какие проблемы были из-за большого сечения?

1. Неустойчивое горение дуги. Дуга непредсказуемо гасла, осциллятор ее вновь поджигал и так до бесконечности. На холодном металле еще более менее, но как только металл поплыл все дуга тут же начинала гаснуть. Одним словом пользоваться ТИГ АС было невозможно, хотя ТИГ ДС работал четко.
2. Исчезла свистопляска дуги вокруг электрода. Сейчас дуга горит ровно, ее форма напоминает форму наполовину сложенного зонтика.
3. Стала лучше очистка металла от оксидной пленки. До этого нужно было докручивать ток очистки и баланс. Сейчас работает на авторских настройках.
Автор когда то упоминал о том что сечение трансформатора должно быть не более 1 см квадратный, но наверное многие и я в том числе не придали этому значения.
Обнаружилось это случайно. Подключил горелку напрямую без трансформатора и дуга стала гореть как на ТИГ ДС.
Трансформатор у меня был намотан на кольце 67х49х15 мм индуктивность при 10 витках была 60 мкГн по Китайскому показометру. Маркировки на кольце нету, оно у меня завалялось еще с советских времен. Решил отпилить от этого кольца шайбу высотой 5 мм. В итоге вышло кольцо размером 67х49х5 мм и индуктивность при 10 витках уже стала 20 мкГн.
Сейчас ТИГ АС работает нормально.

[Komrad]

Вопрос: кто пробовал варить латунь, и какую присадку использовать???

Вот что пишет Сахалинский Кот:
" Варю латунь ТИГ-ом, флюсованным латунным прутком фирмы Radnor, цвет не отличается. Много дыма вони, надо хорошую вытяжку и изоляцию дыхания. "
И еще:
" Это зависит от того, что вы называете тонкой латунью. У этих прутков есть очень большой недостаток. в момент ввода прутка вы получаете большой "фырк" от реакции флюса, а в процессе сварки, сварочная ванна идет под слоем флюса с "реактивным" газо-дымообразованием и оперировать ей на тонком листе будет довольно проблематично, кромки практически не видно. Хитрая штука, сам пруток плавить горелкой не получается, ввиду отсутствия контакта с изделием (флюс как изоляция на проводе) дуга на него не горит, а ввод присадки в ванну и процесс сильно дымит, газит и очень сильно затрудняет процесс наблюдения за ванной и сварки. Можете набить тонкую латунную трубку влажной бурой и просушить в печи для электродов, должен получится более приятный присадок.

А на пару латунь-латунь в аргоне, флюс вообще не нужен. "

А так же:
латунь — это сплав меди с цинком. Сварка латуни затруднена легкой испаряемостью цинка. Температура плавления цинка 420°С, а кипения — 907°С, что близко к температуре плавления латуни. Испаряясь, цинк быстро окисляется в тугоплавкую пылевидную окись цинка, которая очень ядовита. Предельно допустимая концентрация цинка в воздухе 0,005 мг/л, поэтому сваривать латунь необходимо под вытяжными устройствами, а иногда в респираторе. Вследствие испарения цинка в шве образуется большая пористость